Llegar a Camboya desde Vietnam en realidad es como entrar en casa luego de un día caliente y estresante, quitarse las sandalias, y mirar el atardecer. Ver como todo se mueve lento, lento, sin afán y con un ritmo tranquilo. Ver a los niños jugar, y a los búfalos jugar también en el agua, en las plantaciones de arroz. Ver como luego cae el sol y llega la hora de dormir, porque en el campo no hay corriente eléctrica…

En éste momento, estoy sentado en un café internet en la ciudad capital de Phnom Penh. Un par de motocicletas somnolientas pasan lenta, lentamente, con sus conductores tan solo matando el tiempo. Los ventiladores sobre mi cabeza son bastante ruidosos y no muy efectivos: hace un calor de los mil demonios, pero todo está bién, estoy en Camboya, estoy vivo, estoy feliz.

Camboya es tal vez el país más pobre de Asia, apenas recuperandose de toda su pesadilla con Pol Pot y el nefasto Khmer Rouge, regimen que hace apenas unas decadas acabó en tan solo tres años con la mitad de población de Cambodia, especialmente con las personas de la ciudad, los trabajadores, estudiantes y monjes. Todo esto en honor a la Revolución Comunista, el perfecto ejemplo de un ideal mal, terriblemente ejecutado. Y lo peor, fue que toda esta masacre, este exterminio, fue ignorado por los países desarrollados en esa época, que prefirieron hacerse los de la vista gorda a meterse con otro problema en Indochina.

Por todo éste genocidio, Camboya tiene un altísimo porcentaje de población jóven, por la sencilla razón de que los mayores de 30 años fueron aniquilados sistemáticamente a finales de los 70 por Pol Pot y sus secuaces. Y lo que es más extraño y macabro en cierta manera, es que como no se llevaron a cabo ningún tipo de tribunales o juicios de guerra para aquellos culpables y se declaro amnistía a aquellos que asesinaban años atrás, se declaro perdón a los que torturaban. Es decir, en los campos están los sobrevivientes y los asesinos, viviendo codo a codo… Es más, el presidente actual de Cambodia fué un guerrero para el Khmer Rouge, y lidera uno de los gobiernos más corruptos en toda Asia. En una semana serán las elecciones, y es un secreto a viva voz que nuevamente el será declarado presidente, porque tiene todo el dinero y maquinaria política detrás de el…

Pero por otra parte, Cambodia es un pais espectacular, lleno de gente bonita, optimista, ­­­­­­­­de buen corazon, con ilusiones, que trata de sanar su pasado y ademas, bendecidos por tierras espectaculares. En Camboya puedes sentir la diferencia en las personas, en el ambiente. Todo es más relajado, la gente más amable. Todo es más aventura y vivencia que hacer negocio, el cual es el caso con Vietnam. En realidad, mientras más días paso en éste país, más lo disfruto.

Hoy fué un día de descanso, de ver el atardecer en el Lakeside y comer chucherías occidentales que ya hacían algo de falta. Necesario para recuperar las energías perdidas ayer, en todos esos kilómetros que nos comimos bajo la lluvia llegando a Phnom Penh. En éstos días, supongo que vamos a tomarnos el tiempo y visitar la ciudad, esa ciudad extraña, llena de constrastes, que se reinventa a si misma todos los días.

Tarde llegamos a Bavet, el pueblo fronterizo del lado de Camboya. En la carretera se siente el cambio con Vietnam: La gente sonrie, te saluda, es morena porque no le huye al sol. La vía es polvorienta, llena de tractores y motocicletas. Un carro esporádico pasa. También, Bavet está llena de casinos destinados a los cientos de turistas Vietnamitas que viajan a Camboya exclusivamente a pasar unas noches de juego, y tal vez, acompañados de una preciosa Camboyana (…cambodiense…cambosiense….camboseña…bah!). Esa noche la pasamos en un costoso hotel (éramos los únicos comensales), con A/C y ducha con agua caliente… Todo un lujo sobre nuestros adoloridos cuerpos!!!

Al día siguiente seguimos camino, hacia la capital provincial de Svay Rieng, donde un par de décadas más atrás ocurrió uno de los más sangrientos enfrentamientos entre las tropas del Khmer Rouge y el ejército Vietnamita que, valga la aclaración, liberó el país de esa sangrienta pesadilla liderada por Pol Pot… Pero luego vuelvo a eso, con más tiempo.

Luego de unos cuantos kilómetros en dirección de Svay Rieng, escuchamos en la carretera el sonido de música y de personas riendo. Algo que en realidad, echando cabeza, nunca sentí en Vietnam. Resulta que la música venía de una casita humilde al lado de la carretera. Como pasamos mirando curiosos, la gente de la casa nos hicieron señas para acompañarlos y unirnos a la fiesta!!! Y claro, entramos, dejamos la bicicleta en el jardín de afuera, y literalmente nos arrastraron a bailar con ellos. Y no habiendo puesto sino los pies, de todas partes nos atacaron con copitas llenas de alcohol de arroz, de ese que se te va derecho a la cabeza!!! Y bueno, el baile… nada que ver con lo que uno está acostumbrado. Es más como una dancita de muñecas, como las que ve uno en la TV en presentaciones clásicas asiáticas. Solo que acá lo bailan hombres y mujeres. Nada salsa, nada merengue, nada reggaeton. Solo esa musica melosa y suave.

Y bueno, luego del baile vino el banquete. Nos sentaron y nos siguieron dando copitas de alcohol de arroz, una tras otra. Cambodia GOOD, Cambodia GOOD decían una y otra vez, mientras sacaban una cantidad de platos de comida, poniéndolos todos en el suelo y forzándonos igualmente a comer mientras nos miraban divertidos. Eventualmente, decidimos seguir marcha, porque si no, terminariamos totalmente borrachos y tirados en quien sabe donde…

Cuando ya casi llegabamos a Svay Rieng, se abrieron los cielos y empezó a caer una tempestad increíble. Con vientos de cara fuertísimos, nos obligó a detenernos en una casita de paja al lado de la carretera. Y por esas casualidades del destino, una voz en inglés nos gritó desde una casa a unos metros más atrás, invitándonos a entrar y protegernos de la lluvia adentro. La persona que nos invitó, resultó siendo un Australiano jubilado que ahora estaba viviendo en Camboya, junto con su esposa (de Camboya también). El hombre, estaba trabajando y construyendo un restaurante y beer garden al lado de la carretera, con un Karaoke también.

Agradeciendo nuestra buena suerte de escapar la tormenta y podernos tomar un café con el hombre (que por cierto estaba más que contento de poder hablar en inglés) nos quedamos charlando y charlando hasta que la noche cayó. El hombre nos invitó a quedarnos esa noche, y como contabamos con un mosquitero y nuestras hamacas, pasamos un par de noches allí en esa vida tranquila, sin electricidad ni servicios públicos, despertandonos por los amaneceres y acostándonos con las más increíbles puestas de sol.

Luego de decir adios y reabastecernos de provisiones, seguimos camino hacia Phnom Penh, que quedaba a unos 140kms más lejos. Con mis dudas de poder hacer esa distancia en el día, el belga estaba bien animado y fuimos empujando hacia la ciudad… Y si, aún con un diluvio torrencial en la vía lo logramos, caída la noche y totalmente empapados, llegamos a Phnom Penh e hicimos check-in en el Lakeside, el ghetto backpacker de Phnom Penh, que queda frente a un lago que regala atardeceres espectaculares.

Lan Co estaba relativamente cerca de Hoi An, menos de 100kms en total. El tema, es que en la mitad estaba la montaña más alta de Vietnam, el famoso Hai Van (mar de nubes). Ésta montaña la atraviesa un túnel de más de 30 kms de longitud, evitandole a los autos y buses la subida lenta y tortuosa hacia la cima de la montaña. Pero motivados por la idea de ver a Vietnam desde la cima de su montaña más alta, arrancamos por la carretera vieja, la que solo transitan los búfalos de trabajo y aquellos que no quieren pagar el peaje del túnel. Ah bueno, y los ciclistas que quieren matarse subiendo, esperanzados de una vista inigualable.

La subida, como era de esperarse, fue jodida. Sobretodo porque el día estaba particularmente sofocante, la subida era más pendiente de lo que me imaginaba, y un dolorcillo en la rodilla izquierda le dió por hacer su reaparición. Pero cuando se siente uno cansado, muerto, solamente es mirar hacia el lado del mar, parar un poco a respirar y dejarse llevar por el paisaje, kilómetros y kilómetros de playa limpia, un mar azul hasta donde el ojo puede ver, cubierto de juncos y barquitas de pescadores que se mecen tranquilas, como lo han hecho de siempre. Y enmarcando todo el cuadro, una de las pocas cadenas montañosas de Vietnam. Cada metro que subís, es un metro más conquistado, un metro más de paisaje y de vida.

A eso de la mitad del ascenso, paramos a descansar y tomar agua en el medio de la nada. Unos metros más adelante, había una casita de madera con techo de paja y de ella, salió un tipo lo más de contento a gritarnos ‘Hello, hello, come in please’ algo así como hola, por favor entren. El sol estaba literalmente rostizante, así que decidimos entrar y descansar un poco a la sombra. Resulta que Hai Van no solo es el paso de montaña más alto de Vietnam, sino que también es uno de los parques naturales más importantes del país. Y el tipo éste, era uno de los cuatro guardabosques encargados de proteger el parque, buenísima gente (a diferencia de un 98% de los vietnamitas) que nos invitó a té y a jugar ajedrez chino. Al rato, nos invitó también a conocer el sector, prometiéndonos una cascada natural con agua helada… semejante oferta no se rechaza facilmente. Y bueno, fuimos con las bicicletas montaña adentro, hasta que encontramos el cauce de un arroyo. Ahi las dejamos y subimos con nuestro improvisado guía, entre la selva, en dirección a la cascada. Eventualmente llegamos, y es una de esas experiencias que pocas veces se ven: vos en una cascada en la mitad de la selva, y de frente, la vista panorámica del mar cientos de metros más abajo. Al rato de andar en ese jacuzzi natural, era tiempo de continuar porque aún no habíamos coronado el paso de montaña. Nos despedimos del tipo increíblemente amable, que de paso nos llenó las botellas de agua con agua de manantial pura.

Luego de no se cuanto tiempo más, al final coronamos la cima… una vista sublime, única, solamente opacada por los bunkers y trincheras olvidados por el tiempo, dejados en el pasado por Estados Unidos, llenos de agujeros de bala y de quién sabe cuantos sueños rotos, testigos mudos de una guerra verdaderamente estúpida sin honor, gloria o victoria.

La bajada de la montaña fue obviamente un paseo. El recorrido que de subida tardó la mayor parte del día, al otro lado de bajada fue hecho en algo más de media hora… Y media hora más tardamos en llegar a Danang, una de las ciudades más grandes de Vietnam, lugar en el que solo estábamos de paso para reencontrarnos nuevamente con las francesas que volaban desde Haiphong, antes de continuar a Hoi An.

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